Моделей печей длительного горения представлено великое множество. И вопрос, какую из них выбрать, как никогда злободневен. Можно, конечно, ориентироваться на конкретного производителя, только такой путь не всегда приводит к выдающемуся результату. Поэтому алгоритм выбора лучше изменить.
Рассчитываем объем и площадь конструкции
Принимаем, что отапливать требуется помещение с нормальным утеплением без сквозных прорех, приводящих к выдуванию тепла. Главные параметры, по которым следует выбирать печь, – объем (кубатура) и площадь. Кстати, кубатуру обязательно считают по внешним размерам, а не по внутренним. В помещении обычно зависимость такая: на 10 метров площади требуется 1 кВт мощности обогрева. Поэтому, имея 100 квадратов, ищем печь мощностью 10 кВт. И на всякий случай смотрим в ее спецификации, какой объем она способна прогреть. Подходит — берем смело. Возможен небольшой запас по мощности. Процентов на 10. Дальше уже превышать не стоит. Дело в том, что в этих системах теплоотдача не зависит от количества загруженных дров. От объема топлива напрямую зависит длительность горения. А вот выдаваемая мощность — только от площади поверхности. Следовательно, выбирая большую по размерам печь, в итоге получим перегрев и перерасход топлива.
Главные параметры, по которым следует выбирать печь, – объем (кубатура) и площадь
Точно так же и в обратную сторону. Если взять печь с дефицитом мощности, форсировать ее не получится. Как и нормально прогреть комнату до нужной температуры.
На что еще важно обратить внимание
Выбирая модель, стоит обратить внимание на удобство регулировок — в печах с длительным горением это важно. Они капризны в настройке, так что придется какое-то время приноравливаться.
Также обращаем внимание на наличие прочистных лючков и ревизий. Увы, в таких печках зарастание сажей может происходить очень быстро. Так что лучше сразу озаботиться об удобстве чистки. По этой же причине на выходе из печи обязательно нужно ставить тройник, позволяющий чистить трубу. Это придется делать как минимум раз в год обязательно.
Вообще, такие печи лучше подключать к дымоходам из двухконтурных труб. Причем лучше брать более дорогие разновидности, в которых стоит не базальтовый утеплитель, а термоизоляция на основе каолина. Это надежнее, поскольку допустимый рабочий диапазон такого силикатного утепления много выше.
Что бы ни советовали господа-менеджеры из специализированных магазинов, дымовые трубы лучше выводить традиционным способом сквозь перекрытия — чтобы в основном они шли внутри помещения.
Дымовые трубы лучше выводить таким образом, чтобы в основном они проходили внутри помещения
Если же по каким-то конструктивным особенностям прокладка дымовой трубы через перекрытия и этажи невозможна и остается только вывести ее коленом через стену и дальше тянуть снаружи, то лучше брать трубы с увеличенным объемом теплоизолятора. Или утеплить своими руками дополнительно. В противном случае возникнут постоянные проблемы с чисткой канала и неустойчивой работой камеры дожигания пиролизных газов в самой печи.
Выбор топлива
Не менее важно тщательно выбирать топливо. Всеядности от пиролизных конструкций, в отличие от традиционных печей, ожидать не приходится. Печи длительного горения крайне требовательны к горючему.
Выбор топлива — очень важный момент
Прежде всего дрова должны быть абсолютно сухими. На излишне влажном топливе печь работать хорошо не будет. То же самое касается смолистой древесины и так называемых «газовых» бурых углей (в некоторых печах допустимо сжигание низкокалорийных бурых углей). Несоблюдение этих правил ведет к постоянным проблемам с забитым дымоходом.
Регулировка нагрева
Большая проблема печей длительного горения в том, что они почти не поддаются регулировке. Точнее, степень нагрева их поверхности практически невозможно менять.
Есть литые чугунные печки, у которых для пущей универсальности на верхней поверхности встроена конфорка. Это очень удобно, особенно в дачных условиях. Беда в том, что уменьшить огонь под ней не удастся совсем — из-за особенностей организации движения газов конфорка ставится над зоной горения пиролизных газов, так что понижение температуры в этом объеме невозможно даже в принципе.
Проблема печей длительного горения в том, что степень нагрева их поверхности практически невозможно регулировать
Поэтому (если уж захотелось приобрести печку универсального плана) лучше остановить свой выбор на той модели, у которой эта конфорка закрывается дополнительной ажурной крышкой. Ставится она чаще на чугунных печах. Крышка эта не для красоты или маскировки конфорки в моменты, когда она не требуется. Это способ отдалить дно кастрюли или иной посуды от зоны максимального нагрева. То есть можно сказать, что посуда на конфорке со снятыми кольцами — максимальный нагрев. Посуда на конфорке, но кольца на штатном месте — режим среднего нагрева. Посуда на закрытой решетке — минимальный нагрев, функция сохранения пищи теплой. Если приноровиться, то получается довольно ловко и удобно. Просто нужна привычка — освободиться от привычки плавной регулировки, возможной на современных кухонных плитах, довольно сложно. Тут, скорее, ступенчатая регулировка — как на электрических примитивных печках.
Как решить «печной» вопрос своими силами
Несмотря на некоторую мудреность принципа действия, самодельная металлическая печь длительного горения вполне возможна. Проще всего поддаются повторению простые стальные печи без внешнего оребрения, из листового металла.
Сделать своими руками простую стальную печь из листового металла вполне реально
Но при желании можно создать и подобие булерьяна. Правда, для такого проекта лучше взять профильные трубы — их легче сваривать, кроить и в домашних условиях пристыковывать к топке.
Дымовую трубу практичнее брать готовую, сэндвич из арсенала печников-каминщиков. Предпочтение следует отдавать не клепаным, и не сваренным точечной сваркой, а тем, у которых лист, образующий внутреннюю обойму (непосредственно дымовой канал), соединен встык и проварен по всей длине.
В отечественных толкованиях печей часто неудобная регулировка. Точнее, расположение органов регулировки крайне неудобно. В импортных моделях часто на печи ставятся удлиненные тяги, выводящиеся с лицевой стороны печи. Хороший пример — канадский булерьян, где управление шибером дымовой трубы выходит на фасад. На самодельном варианте тоже стоит попытаться пойти по такому пути. Некоторые сложности на этапе разработки позволят крепко упростить будущую эксплуатацию и сделать ее много комфортнее.
